Que faisons-nous?

Saint-Stéphane est un village de montagne qui appartenait autrefois à la province de Sitia et qui, aujourd’hui sur le plan administratif, fait partie de la municipalité d’Ierapetra. Il est situé sur les pentes sud du mont Thryptis, intégré au réseau européen NATURA 2000. Il est à 30 kilomètres à la fois d’Ierapetra et de Sitia.

Construit à une altitude de 453 mètres, le pittoresque village de Saint-Stéphane est un exemple caractéristique de la culture montagnarde du peuple crétois. Sa position privilégiée offre une vue unique sur la mer de Libye, tandis qu’à moins de six kilomètres, les habitants et les visiteurs peuvent profiter des belles plages de Makry Gialos.

Son nom actuel est dû à l’impressionnante église de Saint-Stéphane, qui se distingue par son architecture particulière, sa décoration intérieure et extérieure. C’est également le principal point de repère du village, avec la petite place à côté de laquelle les habitants se réunissent dans les cafés. Saint-Stéphane se distingue par son architecture dense et ses ruelles tortueuses pavées. Remarquable est le Kimeri, la source restaurée du village avec son arc caractéristique, où les femmes lavaient leur linge à une époque où l’eau n’avait pas encore atteint les maisons du village.

Au sommet de la colline escarpée et abrupte du village, se dressait autrefois le « Kastelos » ou « Fortetza ». Une forteresse vénitienne qui est censée avoir été construite sur les fondations d’une acropole, probablement datant de l’époque géométrique.

Les cafés de la région accueillent toutes sortes d’événements, des foires d’échange pendant la journée aux soirées d’apprentissage de la lyre et du bouzouki pour les étrangers de la région. Un exemple caractéristique est un résident originaire de Belgique, qui après avoir voyagé à travers toute la Crète, a finalement décidé de s’installer définitivement à Saint-Stéphane pour y établir son propre petit observatoire astronomique, où chacun peut désormais profiter du ciel étoilé tout au long de l’année.

Le village Orino tire son nom de sa situation montagneuse. Les habitants le prononcent Orno. On dit qu’il a peut-être aussi pris son nom des nombreux vautours qui nichent dans la région. Le Gypaète barbu, un type de vautour, y est présent et est protégé car il est menacé d’extinction. Lors du recensement vénitien de 1583, le village était mentionné sous le nom d’Orno et comptait 217 habitants. L’archéologue anglais Evans mentionne la présence de vestiges antiques aux sites de Lenika et de Skafi. Il y a le toponyme de Solomos, peut-être d’après la famille Solomos qui y vivait et les ruines d’une ancienne tour. Dans l’église paléochrétienne de la Transfiguration du Sauveur, il y avait une inscription « Un général byzantin est arrivé ici ».

Le village est plein de sources, d’eau et de forêts, où l’on trouve l’une des rivières les plus impétueuses de Crète. Ses sources se trouvent haut dans le plateau de Ampelia sur les pentes du Thryptis et du Papoura. Elles forment rapidement une rivière, qui après avoir traversé la place du village, pénètre dans le sauvage Gorge de la Montagne. La rivière continue son cours pour former, plus bas, la principale partie de randonnée, le Gorge des Papillons Rouges qui débouche sur Koutsoura après 3-4 heures de marche. Malgré les graves dommages causés par un incendie en 1993, la végétation est encore dense et la gorge reste un poumon vert. Le Gorge des Papillons Rouges est très facilement accessible, bien balisé et avec un sentier bien visible, qui commence essentiellement à partir de l’église byzantine du Christ. Pendant les mois d’hiver et de printemps, en raison de la verdure, des eaux, des lacs et des cascades qu’elle crée, c’est un endroit d’une beauté unique. Pendant les mois d’été, étant donné qu’une grande partie est exposée au soleil, il devient plus difficile et il faut beaucoup d’eau et un chapeau. Son nom est dû aux papillons rouges qui volent à travers les buissons, mais malheureusement ces dernières années, leur population a considérablement diminué. Sur le chemin, en plus des sites naturels, vous rencontrerez également l’église du Christ Seigneur et la vieille église extérieure peinte de Saint Dimitri, datant du 12ème siècle.

Il est situé au milieu de l’isthme d’Ierapetra à égale distance (7 km) des mers crétoises du Nord et du Sud. Il se compose des villages d’Episkopi, de Kato et Pano Chorio, de Papadiana et du hameau de Thripti.

Il est habité depuis le Néolithique et une grande partie de la communauté a été désignée comme site archéologique. La plus ancienne statue d’une déesse antique (5 700 av. J.-C.) a été trouvée près de Kato Chorio et se trouve aujourd’hui au musée d’Héraklion.

Pendant toutes les périodes historiques, les villages ont joué un rôle important en raison de leur position stratégique (aux portes de la ville d’Ierapetra du Nord) et grâce à l’économie agricole développée. Le château turc de Kazarma (= camp) à Episkopi est préservé, ainsi que le fort des Italiens à l’entrée de Kato Chorio. On observe également dans de nombreux bâtiments en pierre des éléments architecturaux de la période vénitienne et de la période ottomane. Sur la place d’Episkopi, l’église centrale était le siège du diocèse d’Ierapetra (d’où le nom du village) et a été construite au début du XXe siècle à l’emplacement de la Panagia Eftatruli (avec sept coupoles). En fait, de nombreux éléments structurels de l’ancienne église ont été utilisés. Très près de cette place, on trouve l’église d’Agios Georgios et Agios Charalambos, avec un magnifique iconostase sculpté, dont le narthex gauche a été construit au 11ème siècle et le reste au 16ème siècle. Tous les villages et la campagne environnante sont ornés de petites églises pittoresques.

Également dispersés dans les villages, des parties des anciens pressoirs à huile sont préservées, notamment à Kato Chorio, qui a été un important centre avec une richesse significative grâce à la culture de l’olivier développée. Les oliveraies environnantes sont ornées d’oliviers millénaires âgés de 400 à 1200 ans. On les trouve dispersés dans les oliveraies, aux bords des jardins et des sentiers. Plusieurs d’entre eux, depuis l’époque ottomane, forment même des oliveraies entières.

La région et le hameau de Thripti sont également connus pour leurs vignobles (parmi les plus anciens d’Europe) avec la variété locale « liatiko ». A Thripti, certains des anciens hameaux (magatzedes dans le dialecte local) sont encore préservés aujourd’hui, où les habitants allaient passer les mois d’été.

Il y a aussi plusieurs sources qui coulent toute l’année, comme par exemple à Kato Chorio avec la fontaine centrale construite en 1903, aux sources de Kefalovrysi à Pano Chorio, et à Thripti.

Aujourd’hui, la désertion a frappé les villages, ce qui signifie qu’il y a environ 500 habitants sur les 1000 et plus, et la culture de l’olivier décline également. Il est caractéristique que dans les années 60-70, l’école primaire de Kato Chorio comptait plus de 300 élèves et aujourd’hui elle en a moins de 50. Ces dernières années, de nombreuses vieilles maisons en pierre sont rénovées par des citoyens d’Europe occidentale qui choisissent la région soit pour des vacances, soit pour y résider de manière permanente.

La région est idéale pour les visites et les séjours paisibles, les repas sur les places centrales des villages, la promenade dans les ruelles pittoresques, la découverte de la vie rurale et des produits crétois, les randonnées pédestres, comme par exemple vers la chapelle du Prophète Elie à Kato Chorio, à Pano Chorio et aux sources de Kefalovrysi, dans le hameau de Thripti.

Kavousi est un village de la municipalité d’Ierapetra, avec une population de 550 habitants. Son nom provient probablement des « kavousia », de petites cuves d’eau partagées par les habitants pour leurs besoins de survie. Aujourd’hui, le village a beaucoup d’eau, à la fois des sources de montagne et des puits de forage.

Il est construit au pied de la montagne Kapsas, au nord du massif montagneux de Thripti, à une altitude de 140 mètres, à 3,5 km de la mer.

Il possède des sites d’une beauté naturelle rare et des sites archéologiques d’un grand intérêt, tels que l’Acropole d’Azoria, le Plai du Château, le Vrontos, l’île minoenne de « Psira », le Chryso Kamino et 113 autres points au total. Il compte également 8 églises byzantines peintes d’un grand intérêt. Son point de référence principal est l’Ancienne Olive d’Azoria, le plus grand olivier monocoque connu au monde, probablement le plus ancien. Il est le seul olive officiellement déclaré monumental (Journal officiel 3912/25-10-2019) et attire chaque jour des centaines de visiteurs.

Les produits de la région sont l’huile d’olive, les herbes aromatiques, les légumes et les vignobles.

Le nom Christós, le mythe raconte qu’il provient d’une image du Christ, trouvée là-bas. On dit que quelque chose brillait sur la montagne et qu’ils sont montés depuis Myrto pour voir ce qui se passait, et là où brillait la lumière, ils ont trouvé l’image du Christ. Sélakano a pris son nom, probablement de sa position naturelle (selle) entre les montagnes.

Un village perché à 550 mètres d’altitude, littéralement perché sur un rocher. Un lieu avec beaucoup d’eau, avec une belle et la plus grande forêt de pins de Crète. Ce n’est pas exagéré de dire que c’est la ruche de la Crète, accueillant chaque année plus de 130 000 ruches d’abeilles de chaque coin de l’île.

Les anciens connaissaient bien la puissance de la nature. Habiles constructeurs de pierre, ils ont exploité la force de l’eau et ont utilisé des moulins à eau pour divers travaux. Leurs vestiges sont encore là. Le cimetière et le moulin à huile du village sont des monuments qui impressionnent par leur architecture.

Élevage, apiculture, cultures, huile. La région était et est autosuffisante. Une vieille histoire que vous entendez des habitants est que dans les anciens temps, tous les échanges se faisaient en unité de mesure d’huile d’olive et d’orge ! Pas de monnaie, seulement la drachme à l’époque.

La région produisait et produit parmi les meilleures huiles de qualité, autour de 500 tonnes chaque saison. Les haricots de Sélakano sont également célèbres. Sélakano est une vallée naturelle, dans le sud du massif du Dikti, au pied des monts Lasithiotes, à 900 mètres d’altitude. Un paradis sur terre, pour ceux qui ont réussi à y vivre même un peu ! Toute la région est intégrée dans le réseau européen NATURA 2000.

Abandonné, négligé par l’État et non protégé par l’homme.

Dans la communauté locale, il y a plusieurs vieux oliviers de plus de 1000 et même 2000 ans qui témoignent de l’histoire du lieu. De vieux chênes-lièges, âgés de 800 à 1800 ans, ont également été enregistrés et marqués sur la route de Sélakano.

Sa beauté naturelle est unique. Sa flore aussi. Un lieu idéal pour que les jeunes apprennent et que les plus âgés se souviennent de tous les travaux que les gens faisaient autrefois et de la merveilleuse vie qu’ils menaient en harmonie avec la nature.

Cette région traverse l’un de nos sentiers culturels. En parcourant ce sentier, le visiteur entrera en contact avec des oliviers centenaires, des paysages naturels uniques, les habitants de la région et leurs traditions, tout en dégustant les produits locaux qui rendent l’alimentation crétoise incomparable et revigorante.

Myrtos est l’une des perles de la Crète, c’est un charmant village côtier du sud-est de la Crète, à 14 kilomètres d’Ierapetra.

Myrtos, qui compte environ 500 habitants aujourd’hui, selon la plaque de pierre encastrée sur la première maison construite, celle du capitaine Yannis Daskalakis de Fasoula, a été fondé en 1890. La plupart des habitants viennent des villages de montagne, principalement de Gdochia. À l’époque, les habitants vivaient dans les montagnes, craignant les pirates qui faisaient souvent des raids pour piller et se ravitailler. Près du village, on trouve de nombreuses découvertes archéologiques, témoignant du fait que la région était habitée depuis longtemps par les Minoens, les Romains, etc. À l’entrée est de Myrtos, le visiteur rencontre le site archéologique de la Tour Koryfi (2200-1450 av. J.-C.), tandis qu’à la sortie ouest se trouvent les ruines d’une villa romaine. À l’ouest, à 3,5 kilomètres, se trouve le site archéologique de Fournos (2800-2200 av. J.-C.). Il y a une petite collection archéologique et ethnographique avec une entrée depuis la cour de l’ancienne église de Saint Antoine (1853). À l’extrémité est du village se trouvent les embouchures de la rivière (portant divers noms tels que Kryos Potamos, Sarantapigos, Sarantapichos, etc.) qui est une zone protégée intégrée dans le réseau des petits habitats humides de Grèce. À 2 kilomètres des embouchures se trouve un pont de pierre à 3 arches, d’une beauté incomparable, construit en 1889.

Les habitants modernes se consacrent à l’agriculture et au tourisme. On produit une excellente huile d’olive à partir des nombreuses oliveraies centenaires, tandis que les oranges, les mandarines, les citrons et les pamplemousses, du verger – le joyau du village, sont d’une saveur et d’une qualité exceptionnelles. Myrtos compte des fans fidèles qui viennent chaque année en vacances, profitant d’un climat magnifique avec des hivers doux et des étés chauds. Sa plage sans fin, avec son sable noir, accueille chaque année de nombreux visiteurs, tandis que dans les tavernes situées soit sur la promenade côtière, soit dans les petites ruelles, tout le monde savoure les délicieuses saveurs crétoises, au son d’une musique live à faible intensité !